توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

    آموزش کشیدن الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

    1 بازدید

    آموزش کشیدن الگوی بالاتنه به روش گرلاوین را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

    آموزش رسم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

    آموزش رسم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

    در دنیای خیاطی روش های مختلفی برای دوخت لباس ها وجود دارد. این روش ها یا متدها به خاطر تفاوتی که در ریزه کاری ها، فرمول ها و محاسباتی که دارند به روش های مختلفی تقسیم شده اند. از جمله روش هایی که در دنیای خیاطی از آن ها برای دوخت لباس ها استفاده می شود می توان به روش متریک، گرلاوین، سایز بندی و مولر اشاره کرد. ما در این آموزش روچی قصد داریم شما را با روش گرلاوین و  آموزش رسم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین آشنا کنیم.

    روش گرلاوین

    قبل از این که به سراغ روش گرلاوین برویم نیاز است که آشنایی اولیه ای با متد گرلاوین پیدا کنید، روش گرلاوین روشی است که تمام قسمت های بدن سایز می شوند. این روش از جمله روش های پیچیده و قدیمی که در حرفه ی خیاطی به کار گرفته می شود، اما به خاطر دقتی که در الگوی روش گرلاوین وجود دارد می توان با اندازه گیری های صحیح، لباس های شیک و خوش پوشی را با استفاده از این متد تولید کرد.

    اما در کنار پیچیدگی که در روش گرلاوین وجود دارد این روش به دلیل خروجی خوبی که به همراه دارد طرفداران خاص خود را دارد.

    نکاتی در مورد نحوه ی اندازه گیری به روش گرلاوین

    قبل از این که شروع به رسم الگوی خیاطی به روش گرلاوین کنید نیاز است که ابتدا با چند نکته در مورد نحوه ی اندازه گیری به روش گرلاوین آشنا شوید:

    آموزش رسم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

    همان طور که گفتیم روش گرلاوین یکی از روش های قدیمی است که در دنیای خیاطی به کار گرفته می شود. بسیاری بر این باورند که روش گرلاوین ایرادهایی دارد که می تواند این ایرادها را ریشه در قدیمی بودن این روش دانست به همین دلیل افراد فعال در زمینه ی خیاطی تغییرات و اصلاحاتی را در این الگو ایجاد کرده اند.

    ما نیز در روچی قصد داریم شما را با روش اصلاح شده گرلاوین آشنا کنیم، پس در ادامه ی این آموزش با ما همراه باشید.

    مرحله ی اول رسم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

    برای شروع رسم الگوی بالاتنه ابتدا از سمت راست کاغذ الگو شروع می کنیم و به اندازه ی نصف دور باسن بزرگ به علاوه ی ۱۰ سانتی متر جلو می آییم و خط A-A’  را رسم می کنیم. سپس به اندازه ی قد باسن بزرگ بر خط A-A’ عمود می کنیم تا به نقطه ی B’  برسیم. از نقطه ی A نیز عمود بر خط A-A’ به اندازه ی قد باسن بزرگ جدا می کنیم تا به نقطه ی B برسیم.

    سپس روی خطوط AB و A’B’ به اندازه ی قد باسن بزرگ جدا می کنیم تا به نقاط C و  C’ برسیم. این دو نقطه را به هم وصل می کنیم تا خط باسن کوچک بدست آید. در گام بعدی نقاط B و B’ را به هم متصل می کنیم که با این اتصال خط کمر بدست می آید و با اتصال نقاط A و A’ نیز به خط باسن بزرگ می رسیم.

    سپس به اندازه ی قد بالاتنه جلو از نقطه ی B روی خط مرکزی جلو و از نقطه ی B’ روی خط مرکزی پشت نقاطی را جدا می کنیم، نقاطی که به آن ها می رسیم را نقاط D و  D’ می نامیم که این دو نقطه را نیز به هم وصل می کنیم.

    در گام بعدی برای این که خط سینه به دست آید خطوط BD و B’D’ را نصف می کنیم و نقاط به دست آمده را E و E’ می نامیم. سپس نیاز است که خط کارور را رسم کنیم برای این کار خطوط ED و E’D’ را نصف می کنیم و نقاطی که به آن ها می رسیم را نقاط F و F’ می نامیم.

    مرحله ی دوم رسم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

    در این مرحله به قسمت رسم قسمت پشت الگوی بالاتنه می رسیم. برای این کار به اندازه ی اختلاف قد جلو و پشت از نقطه ی D’ بالا می رویم و به نقطه ی G می رسیم.

    سپس به اندازه ی یک ششم دور گردن به علاوه ی یک سانتی متر از نقطه ی G بر خط D’G عمود  می کنیم.

    برخی از محصولات الگوی خیاطی

    مرحله ی سوم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

    در این مرحله نوبت به اضافه کردن الگوی آستین به الگوی بالاتنه است. برای این کار ابتدا از نقطه ی G’ به اندازه ی ۲ سانتی متر عمود کرده و به سمت بالا می رویم تا به نقطه ی H برسیم، سپس با استفاده از پیستوله یا برخی از خط کش های منحنی شکل که در حرفه ی خیاطی مورد استفاده قرار می گیرد از نقطه یH به نقطه ی G خطی هلالی شکل رسم می کنیم.

    در گام بعدی روی خط سینه از نقطه ی E’ به اندازه ی یک چهارم دور سینه منهای دو سانتی متر جلو می رویم تا به نقطه ی J برسیم. سپس از نقطه ی J به اندازه ی دو سانتی متر عمود کرده و به سمت بالا می رویم تا به نقطه یJ’ برسیم.

    برای بدست آوردن نقطه ی I  نیاز است که از نقطه ی F’ روی خط کارور جلو به اندازه ی نصف کارور جلو به علاوه ی ۰٫۵ سانتی جلو می رویم تا به نقطه ی I برسیم. سپس به اندازه ی یک ششم دور گردن به علاوه ی ۳ سانتی متر از نقطه ی I و روی خط کارور جلو، بالا می رویم تا به نقطه ی I’ برسیم.

    اما اگر نمی خواهید به لباس خود آستین وصل کنید به اندازه ی یک ششم دور گردن به علاوه ی ۱ سانتی متر بالا بروید که این اندازه همان اندازه ی خط GG’ است.

    برای رسیدن به نقطه ی H’ نیاز است که از نقطه ی I’  خطی عمود و به اندازه ی ۱٫۵ سانتی متر را رسم کنیم. توجه داشته باشید که برای لباس های آستین حلقه ای نیاز به انجام این کار نیست.

    سپس همانند الگو خط J’I  را با استفاده از پیستوله رسم می کنیم و در گام بعدی نیز نقطه ی I را به J’ وصل می کنیم. نقطه ی H و  H’ را به هم وصل می کنیم و بعد به اندازه ی نصف سر شانه از نقطه ی H علامت می زنیم تا به نقطه ی h برسیم. از نقطه ی H’ نیز به اندازه ی نصف سر شانه علامت گذاری می کنیم تا به نقطه ی h’ برسیم. وسط دو نقطه ی جدید یعنی نقاط h و h’  را به عنوان نقطه ی شماره ی ۶ علامت گذاری می کنیم.

    حال نوبت به نقطه ی K’ می رسد برای بدست آوردن این نقطه به اندازه ی یک چهارم دور باسن بزرگ منهای دو سانتی متر از نقطه ی A’  و روی خط مرکزی علامت گذاری می کنیم تا به نقطه ی K’ برسیم. سپس یک خط صاف از نقطه ی J’ به نقطه ی K’ رسم می کنیم.

    مرحله ی چهارم رسم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

    در مرحله ی چهارم نوبت به رسم ساسون های پشت لباس می رسد. برای رسم ساسون پشت لباس ابتدا از محل تقاطع خط J’K’  با خط کمر ۲ سانتی متر به سمت داخل حرکت می کنیم تا به نقطه ی شماره ی یک برسیم، سپس نقطه ی ۱ را به نقط J’ و J’ وصل می کنیم. در گام بعدی برای رسیدن به نقطه ی شماره ی ۲ روی خط کمر – خط مرکزی پشت و از نقطه ی B’ به اندازه ی ۲ سانتی متر به سمت داخل حرکت می کنیم و به نقطه ی G و A’ وصل می کنیم با این کار به نقطه ی ۲ می رسیم.

    سپس فاصله ی بین نقاط ۱ و ۲ روی خط کمر را به سه قسمت تقسیم می کنیم که با این کار به نقطه ی ۳ می رسیم، از نقطه ی ۳ به اندازه ی ۳ سانتی متر به سمت نقطه ی ۱ می رویم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۴ می نامیم. برای بدست آوردن نقطه ی صفر نیز نیاز است که فاصله ی بین نقاط ۳ و ۴ را نصف کنیم و از این نقطه خطی به موازات خط B’A’ رسم می کنیم تا به خط باسن بزرگ برسد، نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۵ می نامیم.

    سپس از نقطه ی  ۵ به نقاط ۳ و ۴ خطی وصل می کنیم، در گام بعدی از نقطه ی h به نقطه ی ۳ خط مستقیم رسم می کنیم که وسط این خط، نقطه ی ۸ است، از نقطه ی ۸ نیز مانند نقطه ی ۵ خطی به نقاط ۳ و ۴ وصل می کنیم.

    از نقطه ی ۶ روی خط ۶-۸ به اندازه ی ۷ تا ۹ سانتی متر به سمت پایین می آییم تا به نقطه ی شماره ی ۷ برسیم. سپس از نقطه ی ۷ به نقاط h  و h’ وصل می کنیم.

    مرحله ی پنجم رسم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

    در مرحله ی پنجم، رسم قسمت جلویی الگوی بالاتنه را آغاز می کنیم. برای این کار از نقطه ی D در قسمت جلو بالاتنه به اندازه ی یک ششم دور گردن به علاوه ی ۰٫۵   سانتی متر روی خط گردن داخل می شویم تا به نقطه ی Q برسیم. حال از نقطه ی Q به اندازه ی یک ششم دور گردن به علاوه ی ۱٫۵ سانتی متر خط عمودی رسم می کنیم و نقطه ی بدست آمده را نقطه ی M می نامیم.

    برای بدست آوردن نقطه ی U نیز نیاز است که خط MQ را نصف کنیم و خطی به طول ۲۵ سانتی متر و موازی خط گردن رسم کنیم. سپس یک دهم نصف دور سینه را حساب می کنیم، این فاصله همان M’N’ خواهد بود که همان اندازه ی پنس سرشانه است.

    در گام بعدی از نقطه ی M ، به اندازه ی سرشانه به علاوه ی پنس سرشانه جلو می رویم تا خط U را قطع کند، نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی N می نامیم. سپس روی خط بدست آمده یعنی خط MN به صورت ذیل اندازه می زنیم: خط MM’= نصف سرشانه، M’N’= پنس سرشانه و NN’= نصف سرشانه.

    روی خط سینه و از نقطه ی E به اندازه ی نصف فاصله سینه علامت می زنیم تا به نقطه ی د برسیم و سپس خط RS را موازی خط مرکزی جلو رسم می کنیم. روی خط RS به اندازه ی قد سینه از نقطه ی D علامت گذاری می کنیم، نقطه ی P نیز نقطه ی نوک سینه می باشد که تمام پنس ها و برش ها از این نقطه عبور می کنند.

    در گام بعدی برای این که ساسون پشت کامل شود از نقطه ی P خطی به M’ و N’ وصل می کنیم. سپس نصف اندازه ی کارور جلو از نقطه ی F به سمت نقطه ی ب می رویم و بعد همان عدد را روی ج  ادامه می دهیم تا به نقطه ی O برسیم. روی خط سینه و از نقطه ی E به اندازه ی یک چهارم دور سینه به علاوه ی ۲  علامت زده تا به نقطه ی L برسیم. از نقطه ی L خط عمودی و به طول ۲ سانتی متر به سمت بالا رسم می کنیم تا نقطه ی L’ بدست اید.

    با استفاده از پیستوله نقاط O و L’ را با خطی هلالی شکل به هم متصل می کنیم و از نقطه ی O نیز به نقطه ی N وصل می کنیم. سپس به اندازه ی یک چهارم دور باسن بزرگ به علاوه ی ۲ ، روی خط باسن مرکزی و از نقطه ی A علامت می زنیم تا به نقطه ی K برسیم.

    از نقطه ی L’ نیز خطی مستقیم به K وصل می کنیم.

    مرحله ی ششم در روش گرلاوین

    در مرحله ی اخر رسم الگوی بالاتنه نوبت به رسم پنس های بالاتنه جلو می رسد. برای این کار از محل تقاطع خط کمر با خط L’K که همان نقطه ی ۱۰ است به اندازه ی ۲ سانتی متر داخل می شویم تا نقطه ی ۱۱ بدست آید و این نقطه را به L’ و K وصل می کنیم.

    برای بدست اوردن نقطه ی T نیز باید یک سوم خط B-11 را روی خط کمر و از سمت خط مرکزی جلو پیدا کرده تا به نقطه ی T برسیم، سپس از این نقطه به اندازه ی ۳ سانتی متر به سمت چپ می رویم تا به نقطه ی V  برسیم، از نقطه ی V خطوطی به نقاط P و S رسم می کنیم.

    سپس برای این که پنس زیر سینه که نشان دهنده ی گودی زیر سینه است شکل گیرد از نقطه ی T نیز خطوطی به نقاط S و P رسم می کنیم. در گام بعدی نصف فاصله ی نقاط ۱۱  تا V را به عنوان نقطه ی ۱۲ در نظر می گیریم و از نقطه ی ۱۲ یک سانتی متر به سمت چپ و یک سانتی متر به سمت راست می رویم تا به نقاط ۱۳ و ۱۴ برسیم.

    از نقطه ی ۱۲ خطی عمودی به طول ۷ سانتی متر به سمت بالا رسم می کنیم تا نقطه ی۱۵ بدست آید، سپس خط عمود دیگری به سمت پایین می کشیم و تا باسن کوچک امتداد می دهیم و نقطه ای که بدست می آید را نقطه ی ۱۶ می نامیم.

    در نهایت برای این که پنس یا ساسون کوچک بدست آید از نقاط ۱۵ و ۱۶ به نقاط ۱۳ و ۱۴ وصل می کنیم.

    منبع مطلب : rochi.ir

    مدیر محترم سایت rochi.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    آموزش رسم الگو بالاتنه گرلاوین زنانه

    آموزش رسم الگو بالاتنه گرلاوین زنانه

    آموزش رسم الگو بالاتنه گرلاوین زنانه

    اگر چه تعدادی امروزه معتقدند متد گرلاوین متدی قدیمی است اما تجربه شخصی من نشان داده که با این روش برای کلیه اندام ها می توان لباس خوش فرمی دوخت . به نظر من اینکه فقط بتوانیم برای اندام های نرمال و لاغر لباس خوش فرم بدوزیم کار مهمی انجام نداده ایم بلکه اندام های غیر نرمال و چاق بهترین محک برای انتخاب بهترین روش الگو کشیدن است . به همین دلیل ما در اینجا الگوی خود را با متد گرلاوین اصلاح شده به شما آموزش می دهیم . این متد از کتاب خانم جوراب چی با بعضی اصلاحات ارائه می شود .

    در کشیدن الگوی بالاتنه قالب بدن یا همان پاترون علاوه بر داشتن اندازه های صحیح و دقیق که در بحث اندازه گیری آموزش داده شده ، به لوازمی مثل کاغذ برش مات ، مداد ، متر ،گونیا ی خیاطی ،خط کش منحنی ، خط کش صاف کوتاه و بلند 50 سانت یا یک متر و چسب کاغذی و در آخر میز مناسب که بتوانید روی آن کار کنید، احتیاج داریم .

    بیاد داشته باشید بعد از کشیدن الگو حتماً باید نکات مربوط به کنترل الگو را یک به یک انجام دهید تا بهترین الگوی ممکن را داشته باشید. توجه به اندام های خاص که در ادامه آمده نیز در الگو کشی بسیار مهم است .

    مرحله اول الگوی بالاتنه

    1ـ کاغذ الگو را جلوی خود باز کرده و از کنار سمت راست در طول کاغذ باندازه یک دوم باسن بزرگ بعلاوه 10 سانت علامت می گذاریم( خط A-A’ ) .

    از نقطه ‘Aباندازه قد باسن بزرگ بر خط A- A’ عمود می کنیم نقطه B’ بدست می آید

    3 ـ از نقطه A نیز عمود بر خط A-A’ باندازه قد باسن بزرگ جدا می کنیم نقطهB بدست می آید.

    4 ـ روی خط های AB و A’B’ اندازه قد باسن کوچک را علامت می زنیم ( نقاط C و C’).

    5 ـ نقاط CC’ را بهم وصل نموده خط باسن کوچک بدست می آید و از وصل نقاط BB’ خط کمر درست می شود . خط AA’ نیز خط باسن بزرگ است ( تصویر شماره 1 )

    مرحله دوم الگوی بالاتنه

    از نقطهB روی خط مرکزی جلو و نقطه B’ روی خط مرکزی پشت باندازه قد بالاتنه جلو (روش اول در اندازه گیری ) علامت می گذاریم نقاط D و D’ بدست می آید که آنها را بهم وصل می کنیم . ( خط گردن ) مثل تصویر شماره 2

    2 ـ خط های BD و B’D’ را نصف می کنیم نقاط E و E’ بدست می آید و این دو نقطه را نیز بهم وصل می کنیم ( خط سینه )

    خط ED و E’D’ را هر کدام را نصف کرده و نقاط F و F’ بدست می آید و این دو نقطه را نیز بهم وصل می کنیم ( خط کارور )

    مرحله سوم الگوی بالاتنه پشت

    از نقطه D’ به اندازه اختلاف قد جلو و پشت بالا می رویم .( نقطه G)( قدجلو – قد پشت = D’ G )

    2 ـ از نقطه G به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 1 سانت عمود بر خط D’ Gمی کشیم ( نقطه ’ G )

    3 ـ از G’ باندازه 2 سانت عمود کرده و بالامی رویم ( نقطه H ) از H به G هلال کوچکی رسم می کنیم می توانید از پیستوله (منحنی فرانسوی ) یا بعضی از خط کش های منحنی مشابه اگر در دست دارید استفاده کنید.

    روی خط سینه از نقطه E’ باندازه یک چهارم دور سینه منهای 2 سانت علامت می گذاریم ( نقطه J )

    نکته : دور سینه ابتدا باید بعلاوه 4 بشود تا آزادی لازم در لباس ایجاد گردد سپس تقسیم بر 4 می کنیم

    دور سینه + 4 = ÷ 4 = – 2 = E’ J

    5 ـ از نقطه J باندازه 2 سانت عمود کرده و بالامی رویم ( نقطه J’ )

    6 ـ روی خط کارور از نقطه F’ باندازه نصف کارور پشت بعلاوه نیم سانت( 0/5 ) علامت می گذاریم ( نقطه I )

    از نقطه I روی خط کارور به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 3 سانت بالا می رویم نقطه I’ , و در صورتیکه نخواهیم به آن آستین وصل کنیم یک ششم دور گردن  بعلاوه 1 سانت را بالا می رویم ( همان اندازه G G’ می باشد)

    8 ـ از نقطه I’ خطی عمود باندازه 1 تا یک و نیم سانت خارج می شویم ( نقطه H’ ) (برای آستین های حلقه ای این عمل انجام نمی شود)

    نقطه J’ I را همانند شکل با پیستوله رسم می کنیم سپس I را به H’ وصل می کنیم .

    10 ـ نقاط H و H’ را بهم وصل می کنیم سپس از نقطه H باندازه نصف سر شانه روی خط علامت می زنیم نقطه h و از H’ نیز باندازه نصف سر شانه علامت می کذاریم (نقطه h’ ) وسط h و h’ نقطه شماره 6 را علامت می گذاریم

    11 ـ از نقطه A’ روی خط مرکزی پشت باندازه یک چهارم دور باسن بزرگ منهای 2 سانت علامت می گذاریم ( نقطه K’ )

    12ـ از J’ به K’ یک خط مستقیم می کشیم ( تصویر شماره 2 )

    مرحله چهارم ساسون های پشت

    1 ـ از تقاطع خط J’K’ با خط کمر (نقطه الف) 2 سانت داخل می شویم نقطه شماره 1 و از این نقطه به K’ و J’ وصل می کنیم ( تصویر شماره 2 الف )

    2 ـ از نقطه B’ روی خط کمر – خط مرکزی پشت نیز 2 سانت داخل شده و به نقطه G و A’ وصل می می کنیم .( نقطه شماره 2 )

    فاصله بین نقاط 1 و 2 روی خط کمر را سه قسمت کرده نقطه 3 را بدست می آوریم از این نقطه 3 سانت به سمت نقطه 1 رفته و نقطه 4 را علامت می گذاریم ( 3 تا 4 = 3 سانت ) نقطه وسط 3 و 4 نقطه صفر است که از آن خطی موازی B’A’ کشیده به خط باسن بزرگ می رسانیم ( نقطه 5)

    4 ـ از نقطه 5 به نقاط 3 و 4 وصل می کنیم

    5 ـ در سرش شانه از h به نقطه 3 خطی مستقیم می کشیم وسط این خط نقطه 8 را علامت می کذاریم و از نقطه 8 به نقاط 3 و 4 وصل می کنیم

    6 ـ روی خط (6-8) هفت تا نه سانت از نقطه 6 پایین آمده و نقطه 7 را علامت گذاری می کنیم ( نقطه 6 تا نقطه 7 = 7 تا 9 سانت ) از نقطه 7 به h و h’ وصل می کنیم . هدف از ایجاد این ساسون این است که انحنای کارورپشت برای اندام هایی که این انحنا را دارند شکل دهیم . ( تصاویر شماره 2 الف )

    تصویر شماره 2 الف دیجیتال

    استثناء شماره 1 در مورد الگوی پشت

    اگر قد جلو و پشت یک اندازه بود به این طریق عمل می کنیم.روی خط گردن از نقطه D’ به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 1 سانت را داخل می شویم ( نقطه G’ ) سپس از نقطه G’ به اندازه 2 سانت عمود کرده بالا می رویم و نقطه H بدست می آید سپس مانند قسمتهای شماره 9 و 10 در مرحله سوم عمل می کنیم و ادامه می دهیم ( تصویرشماره 2 ب )

    تصویر شماره 2 ب دیجیتالبرابر یودن قد جلو با پشت

    مرحله پنجم بالاتنه جلو

    1 ـ از نقطه D در قسمت جلو بالاتنه روی خط گردن باندازه یک ششم دور گردن بعلاوه نیم سانت ( 0/5) داخل می شویم : نقطه Q

    2 ـ از نقطه Q عمودی رسم مس کنیم باندازه یک ششم دور گردن بعلاوه یک ونیم سانت ( 1/5) : نقطه M

    3 ـ خط MQ را نصف کرده ( نقطه U ) و باندازه 25 سانت موازی خط گردن خطی می کشیم

    4 ـ یک دهم نصف دور سینه را محاسبه می کنیم ( مثلا اگر دور سینه کسی 88 با شد : ( 88+ 4 = 92 ÷2 = 46 ÷ 10 = 4/6 ) این فاصله M’N’ اندازه پنس سر شانه است .

    بیاد داشته باشیم پنس سر شانه برای این روی الگو ایجاد می شود تا فضای لازم برای برجستگی سینه داشته باشیم وگرنه روی سینه تنگ می شود .

    (الگو های بدون پنس برای لباس های کشی و یا گشاد طراحی می شوند اما الگو ی ارائه شده در این بخش برای لباس قالب تن است تا بعداً بتوانید طرح های مختلف روی آن پیاده کنیم )

    5 ـ متر را روی نقطه M گذاشته و باندازه سر شانه + اندازه پنس سر شانه که در شماره 4 بدست آوردیم اندازه زده تا خط U را قطع کند نقطه N . سپس روی خط MN اینطوری اندازه می زنیم : MM’ = نصف سرشانه ، M’N’ = پنس سرشانه ، N’N = نصف سرشانه

    6 ـ از نقطه E روی خط سینه باندازه نصف فاصله سینه علامت زده ( نقطه د ) و خط RS را موازی خط مرکزی جلو رسم می کنیم

    7 ـ از نقطه D باندازه قد سینه ( روش اول در اندازه گیری قد سینه ) روی خط RS علامت می زنیم : نقطه P این نقطه نوک سینه می باشد و تمامی پنس ها و برش ها از روی این نقطه ( نوک سینه) عبور می کنند

    8 ـ از نقطه P خطی به M’ و N’ میکشیم تا ساسون ( پنس ) سرشانه شکل بگیرد

    9 ـ نصف کارور جلو را بدست می آوریم سپس از نقطه F روی خط کارور تا نقطه O را طوری می کشیم که فاصله ب ج حساب نشود ( یعنی متر را روی F گذاشته تا ب اندازه می زنیم همان عدد را روی ج آورده ادامه می دهیم تا O بدست بیاید )

    10ـ از نقطه E روی خط سینه باندازه یک چهارم دور سینه بعلاوه 2 ( یاد آوری می کنم قبلا دور سینه بعلاوه 4 شده بود و بعد عدد بدست آمده تقسیم بر 4 می شود ) : نقطه L (دور سینه + 4 = ÷ 4 = + 2 سانت )

    11 ـ از نقطه L عمودی باندازه 2 سانت بسمت بالا رسم می کنیم : نقطه L’

    12ـ نقاط O و L’ را با پیستوله هلال می کنیم و از O به N وصل می کنیم

    13ـ از نقطه A روی خط باسن بزرگ باندازه یک چهارم دور باسن بزرگ بعلاوه 2 ( نقطه K) اندازه می زنیم .

    14ـ از L’ به K خطی مستقیم می کشیم

    تصویر شماره 3 دیجیتال

    مرحله ششم : رسم پنس های بالاتنه جلو

    1 ـ از نقطه 10 تقاطع خط کمر با خط L’ K باندازه 2 سانت داخل می شویم : نقطه 11 به نقاط L’ و K وصل می کنیم

    2 ـ یک سوم خط 11 ـ B روی خط کمر از سمت خط مرکزی جلو را پیدا کرده نقطه T می نامیم

    3 ـ از نفطهT باندازه 3 سانتی متر به سمت چپ رفته نقطه V می نامیم ؛ سپس از V به P و به S خطوطی می کشیم.

    4 ـ از T هم خطوطی به P و به S می کشیم و پنس زیر سینه شکل می گیرد ( این پنس برای نشان دادن گودی زیر سینه می باشد)

    5 ـ فاصله نقطه 11 تا V را نصف کرده ( نقطه 12) یک سانت به راست و یک سانت به چپ میرویم .( نقاط 13 و 14)

    6 ـ از نقطه 12 خطی عمود باندازه 7 سانت بسمت بالا می کشیم ( نقطه 15) ؛ خط عمود دیگری به سمت پایین تا باسن کوچک می کشیم ( نقطه 16)

    7 ـ از نقاط 15 و 16 به نقاط 13 و 14 روی کمر وصل میکنیم ( پنس یا ساسون کوچک ) ( تصویر شماره 3 الف )

    تصویر شماره 3 الف دیجیتال

    در انتهای رسم قبل از کنترل تصویر 3 ب در زیر را خواهید داشت

    تصویر شماره 3 ب دیجیتال

    تصویر 5

    الگوی کامل با رعایت خطوط راستا

    مرحله هفتم کنترل الگو جلو و پشت

    1 ـ کنترل کمر : فاصله مابین ساسون ها را در جلو و پشت اندازه زده با اندازه ای که از کمر فرد گرفته ایم مقایسه می کنیم ( نصف کمر ) پس اگر اندازه اصلی با اندازه الگو فرق داشت تفاضل این دو اندازه را با ید تقسیم بر 9 نمود و از نقاط T ، V ، 13 ، 14 ،11 ، 1 ، 4 ، 3 ، 2 ( کلیه اطراف ساسون ها ) کم و یا به آنها اضافه نمود .

    اگر اندازه نصف کمرفرد از اندازه الگو بیشتر بود یعنی کمر فرد از الگو بزرگ تر است پس ساسون ها را تنگ تر کرده و به خط پهلو در کمر اضافه می کنیم . اگر این اختلاف تا 2 سانت بود می توانیم فقط ساسون کوچک در جلو بالاتنه را حذف کنیم

    و اگر اندازه کمر شخص از اندازه الگو کمتر بود یعنی کمر فرد از الگو باریک تر است ، ساسون ها را گشاد تر کرده و کمر را گود تر می کنیم

    2 ـ کنترل باسن کوچک : بعضی افراد شکم برآمده یا تو رفته دارند در این قسمت ما آن را تنظیم می کنیم . فاصله مابین ساسون ها را اندازه زده و با نصف اندازه ای که از باسن کوچک فرد داریم مقایسه می کنیم . همانند کنترل کمر اگر اندازه باسن فرد از الگو بیشتر بود ساسون ها را نازک تر کرده و از پهلو ها کمی خارج می شویم . و اگر اندازه باسن شخص از الگو کمتر بود ساسون ها را گشاد تر می کنیم .

    3 ـ کنترل حلقه آستین : حلقه جلو و پشت را در حالیکه متر را بشکل ایستاده قرار داده ایم اندازه می گیریم و با هم جمع میکنیم . اگر اندازه ای که از الگو بدست می آوریم از اندازه ی حلقه آستین فرد کمتر یا بیشتر بود اینگونه عمل می کنیم : اختلاف به دست آمده تقسیم بر 2 می شود عدد بدست آمده مقدار ساسون برای جلو  و پشت است از 1 تا حد اکثر 3 سانت این ساسون در حلقه جلو مابین نقطه A  در تصویر زیر  ایجاد میکنیم و به شکل هلال به نوک سینه می رسانیم ( نقطه A تا B   در جلو   و ‘A  تا ‘B  در پشت در تصویر زیر ) .

    اگر حلقه الگو کوچک تر از حلقه فرد باشد این ساسون باز شده تکه ای کاغذ زیر آن می چسبانیم ( توجه داشته باشید ساسون سر شانه قبلا برش خورده باشد ) خطوط نقطه چین سبز آرایش دوباره خطوط قبلی است . در این حالت ساسون سرشانه کوچکتر می شود .

    در صورتیکه حلقه الگو بزرگ تر از حلقه فرد باشد این ساسون را بسته و می چسبانیم  در این حالت ساسون سرشانه بزرگتر می شود و خطوط نقطه چین سبز ارایش دوباره خطوط بهم ریخته است

    4 ـ کنترل کنفرماسیون یا پیکره :

    اول : کنفرماسیون گرفته شده از فرد را تقسیم بر 2 میکنیم .

    دوم : روی الگو ، گردن پشت را با متر ایستاده اندازه گیری می کنیم .

    سوم : پنس سرشانه جلو را می بندیم .( توجه داشته باشید بااین کار الگو چروک می خورد که هیچ مسئله ای نیست )

    چهارم : متر را باندازه پشت گردن اندازه گرفته شده از نقطه M بالاتر برده ( نقطه ف ) و دنباله آن را به نقطه O در کارور جلو رسانده و بعد آن را باز ادامه داده و به سر خط کمر کنترل شده می رسانیم ( نقطه ص) (همانند شکل طریقه اندازه زدن کنفرماسیون )

    کنفرماسیون

    اگر اندازه بدست آمده با نصف کنفرماسیون فرد تفاوت داشت اینگونه عمل میکنیم : خطی از زیر حلقه به نوک سینه وصل می کنیم . اگر اندازه بدست آمده از نصف کنفرماسیون فرد بیشتر بود ساسونی از 1 سانت تا حد اکثر 3 سانت ایجاد کرده و آنها را روی هم می آوریم و اگر این اندازه کمتر از نصف کنفرماسیون شخص بود این ساسون را حد اکثر تا 3 سانت باز کرده و زیر آن کاغذ می چسبانیم . و بعد ساسون بسته شده سر شانه را باز می کنیم .

    5 ـ جفت کردن از کمر تا زیر حلقه آستین :

    قد جلو و پشت فرد را با هم جمع کرده هر چه شد بر 4 تقسیم می کنیم این اندازه را روی کمر در پهلو گذاشته و هر قدر بالاتر از حلقه رفت یا پایین تر از آن آمد در خط پهلو جلو و پشت علامت می کذاریم . و حلقه را دو باره رسم می کنیم

    6 ـ جفت کردن از زیر حلقه آستین تا سر شانه :

    اول : ساسون های سر شانه پشت و جلو را می بندیم و می چسبانیم تا باز نشود

    دوم : سر شانه های پشت و جلو را به یکدیگر می چسبانیم طوریکه حلقه های گردن ( نقاط M و H ) کنار هم قرار گیرد و حلقه های آستین ( نقاط N و H’ ) نیز کنار هم باشند

    سوم : پهلو پشت (خط J’ 1) و پهلوجلو ( خطL’ 11) را از کمر جفت هم می گذاریم سپس تا زیر حلقه و دور تا دور گردی حلقه را با هم جفت میکنیم وسط دو سر شانه را روی حلقه آستین بدست می آوریم از نقطه بدست آمده خطی مستقیم به سمت سرشانه گردن ( نقاط M و H در الگو) می کشیم. سر شانه جدید بدست می آید (معمولا این سرشانه حدود 1 سانت از عقب به جلو هدایت می شود )با این کار حلقه آستین جلو و پشت نیز یک اندازه می شوند .وصل سرشانه ها

    جفت کردن از زیر حلقه آستین تا سر شانه

    در اینجا پاترون قالب تن کامل می شود ولی برای آنکه بتوانیم آن را به لباس تبدیل کنیم کار زیر را انجام می دهیم

    7 ـ اِمان شوردومُد:

    از زیر حلقه آستین پشت و جلو هر کدام 2 سانتی متر پایین آمده و یک سانت و نیم (1/5 سانت) بیرون می رویم و نقطه بدست آمده را به سر خط کمر کنترل شده می رسانیم و حلقه را اصلاح می کنیم . با اینکار حلقه کمی گشاد تر شده و لباس به زیر بغل نمی چسبد .

    امان شور دومد

    امان شور دو مد

    نکته آخر آنکه با استفاده از خط کش های منحنی کمر به سمت باسن بزرگ را حدود 3 میلیمتر به سمت بیرون انحنا می دهیم و از زیر بغل تا کمر را همان 3 میلیمتر به سمت داخل انحنا می دهیم

    در نهایت الگوی کامل شده شبیه به عکس پایین خواهد بود :

    الگوی کنترل شده

    الگو های ویژه برای اندام های خاص ( استثناءات)

    یک خیاط همان طور که مشغول اندازه گیری است باید به نوع اندام و ایراد های اندامی فرد مورد نظرش توجه داشته باشد و آنها را در کنار اندازه هایش یاد داشت کند تا هنگام الگو کشی بتواند الگوی دقیق تری رسم کند . در اندام شناسی خیاطی اشاره شد که بعضی اندام ها دارای شکل های خاصی هستند مثل شکل گلابی یا سیب ؛ ساعت شنی ، الماسی شکل و … در این قسمت برخی از ایراد های اندامی را که می توان از ابتدا در الگو بر طرف نمود بیان می کنیم . استثناءشماره 1 را در هنگام رسم الگوی پشت بیان کردیم و بقیه را در این قسمت توضیح می دهیم .

    استثناء شماره 2 : اختلاف زیاد قد بالاتنه جلو و پشت

    وقتی اختلاف قد بالاتنه جلو و پشت بیش از 7 سانت باشد ابتدا الگو را با همان اختلاف 7 سانت می کشیم و کنترل می کنیم در انتهای کار اعمال زیر را که به آنها ووتاژ گفته می شود انجام می دهیم به عبارتی ووتاژ عملی است که برای بالاتنه های پشت بلند صورت می گیرد .

    بالاتنه پشتی که خیلی بلند تر از جلو است نشان دهنده قوز و برجستگی در پشت است پس ابتدا بین خط گردن و کارور خطی موازی کارور رسم نموده و آن را تا نزدیک حلقه آستین برش می دهیم طوری که در قسمت حلقه آستین الگو از هم جدا نشود سپس باندازه اختلافی که بیش از 7 سانت باقی مانده فضا را باز می کنیم ( نارنجی رنگ ) و در قسمت حلقه آستین هم حدود 1 سانت حلقه پشت را روی هم می آوریم تا حلقه آستین در هنگام دوخت دچار لقی و پُق زدن نشود . مانندتصویر شماره 4 الف

    تصویر شماره 4 الف دیجیتال ووتاژ

    استثنا شماره 3 : سینه بزرگ تر از باسن بزرگ

    این نوع اندام ها که به اندامهای V شکل و یا ورزشکارانه معروف هستند دور سینه بزرگ تر از باسن بزرگ است و کارور و سرشانه نیز از حالت عادی بزرگ تر هستند

    برای رفع ایراد در الگوی این نوع اندام ها الگو را بر اساس اندازه دور سینه می کشیم و و بعد در قسمت ساسون زیر سینه روی خط باسن بزرگ در جلو و ساسون پشت روی خط باسن بزرگ در پشت باندازه نصف اختلاف دور سینه و باسن بزرگ تقسیم بر 4 از طرفین نقاط S درجلو و نقطه 5 درپشت می گیریم .

    باسن کوچکتر از سینه

    استثناء شماره 4 : سینه برجسته

    خیاط هنگام اندازه گیر ی متوجه میشود اگر چه ممکن است اختلاف سینه و باسن بزرگ متعادل ( حدود 5 سانت باسن بزرگ از سینه بزرگ تر ) باشد اما در جلو برجستگی سینه خیلی بیشتر نمود دارد به این حالت اصطلاحاً سینه بر جسته می گویند

    برای رفع این ایراد اندامی برشی عمودی در قسمت ساسون سر شانه و زیر سینه ایجاد می کنیم همچنین از نوک سینه به سمت پهلو و به سمت جلو برش های افقی می زنیم بطوری که الگو از هم جدا نشود جز در قسمت پهلو . سپس در قسمت نوک سینه باندازه ای که فکر می کنیم لازم است از 1 تا 3سانت فضا ایجاد می کنیم .

    همانطور که در شکل دیده می شود فضای رنگی فضای اضافه شده است و خطوط نقطه چین آبی رنگ خطوط اصلاح شده است زیرا وقتی شما الگو را از هم باز می کنید خط جلو سینه و باسن و پهلو دچار شکست می شوند که باید اصلاح شوند . همچنین خطوط نقطه چین سیاه ساسون های قبلی شما را نشان می دهند و همانطور که درشکل پیدا است الگو در قسمت گمر گشاد شده که هنگام دوخت باید این گشادی گرفته شود تا کمر گشاد نشود .

    تغییرات سینه بزرگ

    استثناء شماره 5 : باسن برجسته تر از پشت

    این ویژگی مربوط به کسانی است که بزرگی باسن انها در پشت جمع شده و شکم بزرگی ندارند . در این حالت تغییرات الگو درقست پشت فقط اعمال می شود به این ترتیب که اول برشی را از سمت پایین ساسون پشت به سمت کمر ایجاد میکنیم سپس برش را به سمت پهلو و وسط پشت ادامه می دهیم به نحوی که الگو در قسمت پهلو و پشت از هم باز نشود سپس در قسمت باسن باندازه ای که باسن برجسته است فضا و گشادی ایجاد میکنیم . قسمت رنگی در تصویر قسمت گشاد شده است و نقطه چین های آبی رنگ اصلاح خطوط پهلو و پایین است .

    در صورتی که نخواهیم وسط پشت درز بخورد گودی ایجاد شده در وسط پشت را به ساسونها منتقل می کنیم به این ترتیب که وسط پشت را در راستای دو لای پارچه قرار داده و مقدار گشادی که در گودی کمر هست را اندازه گرفته و به دو طرف ساسون اضافه می کنیم به این ترتیب ساسون ها پهن تر می شوند . اریب قسمت پایین وسط پشت را هم صاف کرده و از پهلو اضافه می گذاریم .

    باسن برجسته تر از پشت

    عک

    منبع مطلب : ironimod.ir

    مدیر محترم سایت ironimod.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    ناشناس 30 روز قبل
    0

    دانلود برای دانلود می‌خواهم

    مهدی 2 سال قبل
    1

    نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    برای ارسال نظر کلیک کنید